Leopgeck

Leopardgecko

Eublepharis macularis

Leopardgecko. Foto Isabell Sjöstrand ©
Foto Isabell Sjöstrand ©. Bild använd med tillstånd.


Släkte:
Längd:
Ursprung:
Dag- eller Nattaktiv
Ålder:
Temperatur grader Celcius:
Luftfuktighet:
Foder:
Foderintervall:
Könsmogen:
Skillnader mellan könen:
Ca antal ägg:
Rek terrariestorlek:
Antal i ovanstående terrarium:
UV-ljus
Lämplig för nybörjare
Pris:

Leopardgeckos (Eublepharis macularis) är små insektsätande och nattlevande ödlor. De kommer ursprungligen från Pakistan och däromkring. De blir runt 20-25 cm långa och lever i ungefär 20 år, den äldsta vi har hört om levde i 36 år. De är nattlevande och piggnar till vid 8 på kvällen och vimsar sedan runt i terrariet ett par timmar på kvällen. De äter antingen tidigt på morgonen eller sent på kvällen. De äter endast syrsor och mjölmask.

Terrariet ska ha en temperaturgradient, dvs lite varmare i ena änden och kallare i andra änden. Dagtemperatur ska ligga på 21-30 grader. Temperaturen ska inte överskrida 32 grader - då blir ödlan stressad och mår dåligt. En solplats ska inte finnas. På natten kan temperaturen sjunka till 21-22 grader, men inte kallare. På dagen kan du använda en 40 W spotlight inne i terrariet som ger den extra dagtemperaturen, se bara till att geckon inte kan bränna sig på den.

Värmen fixas enklast med en värmematta (som du lägger tidningspapper på eller dimmar ned - de blir fruktansvärt varma) eller en nattlampa. Läs mer om värme och hur du skapar den.

De ska ha UV-ljus anpassat för nattlevande djur. (Vissa böcker och djuraffärer säger att UV-ljus inte behövs, men reptilveterinärer tycker att man absolut ska ha det så det bör man ha.)

De behöver inte så jättemycket plats, en ensam leopardgecko eller ett par, kan bo i ett terrarium som är 0,36 kvadratmeter. Vår gecko bor just nu ensam i ett terrarium som är 80 cm långt, 45 djupt och 45 högt och det är precis lagom stort men det är ju alltid bra med större. Om du har fler än två geckos ska du lägga till minst 0,15 kvadratmeter per ödla.

Terrariet inreds med minst två gömställen (per ödla!), ett i den kalla delen och ett i den varma delen, samt med en fuktbox: en liten låda med ett ingångshål som har en svamp eller wettextrasa i botten som blöts dagligen. Fuktboxen ska alltid vara fuktig och stå med ungefär en tredjedel på värmemattan, så den är lite varm, men inte för varm. Dit in går ödlan när hon behöver fukt och ska ömsa.

Leopardgeckos blir alldeles vita när de ska ömsa och sliter sedan av sig hela skinnet på en gång, oftast äter de upp sitt eget ömsskinn - det är helt normalt och bra beteende. Man tror att de gör det för att få i sig vitaminer/mineraler i huden, alternativt för att inte lämna några spår efter sig.

Leopardgeckon ska även ha en stor grund vattenskål, med färskt vatten varje dag och en matskål. En liten skål med kalk (t.ex. ett burklock) ska alltid finnas i terrariet, geckon går nämligen och äter kalk. Och så något att klättra runt på.

Bottenmaterial kan vara tidningspapper/hushållspapper eller grön matta. Leopardgeckos är renliga djur och brukar ha avföring på samma ställe i terrariet jämt. Det gör rengöringen väldigt enkel, lägg lite papper på geckons "toalett" och byt varje/varannan dag.

Vuxna kan ha bark som bottenmaterial men små ska vara på papper. Leopardgeckos kan äta sand och få förstoppning.

De blir matade varje dag som små och varannan - var fjärde dag som stora och får då 4-10 syrsor eller mjölmaskar om dagen, kalkade givetvis. Syrsorna ges antingen i en separat matbox, eller så knipsar du av bakbenen och något av mellanbenen och lägger ned dem i matskålen. Vi brukar knipsa av benen och använder matskålar med höga glatta kanter så de inte tar sig ut. En välmående leopardgecko ska ha en rejäl svans med rejäla fettreserver. Kosttillskott: Skaka insekterna i kalk vid varje matning och ge lite multivitamin varje - varannan vecka. Läs mer om vitaminer och kalk här.

Läs även Djurkliniken Roslagstulls skötselråd.

© Sofia Cirverius. Använt här med tillstånd.